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Arquitectura Rural y Bioconstrucción – Instituto Ecohabitar – Madrid

Lugar: Campo de Prácticas de la Escuela de Agrónomos
Senda del Rey, 9 Madrid
Fecha: 27/28 de Marzo de 2015
Horario: 12 horas de duración
Precio: 170 €/persona
Tel: 963 879 176
email: formacion.madrid@cerai.org
Inscripciones: Formulario de Inscripción en web

 

El Instituto EcoHabitar es una de las Instituciones pioneras en España en cuanto a formación de personas enfocada a la sostenibilidad. Forma parte de la Asociación para la Formación en Bioconstrucción y Sostenibilidad, que lleva muchos años trabajando para la integración de la bioconstrucción como una opción real y necesaria en el marco arquitectónico y de construcción en España.

Con el objetivo principal de formar nuevos profesionales dedicados a la bioconstrucción y a la recuperación de técnicas y materiales tradicionales, los miembros de la Asociación, profesionales de alta cualificación, realizan talleres, charlas, cursos y editan numerosos material bibliográfico y audiovisual enfocado a la implantación de un modelo de vivienda y de construcción sostenible y eficiente.

Este curso está organizado en colaboración con el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y es el primer capítulo del Módulo de Bioconstrucción y Construcción Sostenible que el Instituto EcoHabitar y CERAI desarrollan de forma conjunta.

En el curso se repasan los aspectos básicos en bioconstrucción y se da una perspectiva general de la aplicación de técnicas destinadas a la rehabilitación y construcción utilizando materiales naturales, así como el reconocimiento de éstos y sus características más importantes. Finalmente se incide en el diseño como elemento base para la elección y desarrollo de los sistemas constructivos.

Facilitador: Iñaki Alonso Echeverría 

Puedes acceder a toda la información del curso y la ficha de inscripción pinchando aquí.

 

 

Taller: Técnica de Cob – Instituto EcoHabitar – Minglanilla, Cuenca

Lugar: Venta de Contreras, Minglanilla, Cuenca
Ctra. Hoces del Cabriel (Puerto de Contreras) Km 2,5 – Minglanilla
Horario: 2 días, Viernes y Sábado
Precio: 150€/persona
Tel: 963 924 992 / email: pilar@institutoecohabitar.org

El Instituto EcoHabitar es una de las Instituciones pioneras en España en cuanto a formación de personas enfocada a la sostenibilidad. Forma parte de la Asociación para la Formación en Bioconstrucción y Sostenibilidad, que lleva muchos años trabajando para la integración de la bioconstrucción como una opción real y necesaria en el marco arquitectónico y de construcción en España.

Con el objetivo principal de formar nuevos profesionales dedicados a la bioconstrucción y a la recuperación de técnicas y materiales tradicionales, los miembros de la Asociación, profesionales de alta cualificación, realizan talleres, charlas, cursos y editan numerosos material bibliográfico y audiovisual enfocado a la implantación de un modelo de vivienda y de construcción sostenible y eficiente.

Este taller-curso, de dos días de duración se centrará en la técnica del cob, consistente en mezclar grandes cantidades de barro y paja en bolas de gran tamaño que constituirán la pared. Utilizada en el Norte de Europa con asiduidad debido a las condiciones de humedad y precipitaciones de esta parte del mundo al necesitar una técnica que pudiese aplicarse en húmedo.

Los alumnos aprenderán los principios teóricos de la bioconstrucción con barro y paja (cob) y los aplicarán en las clases prácticas.

Los docentes, de reconocido prestigio, serán Mateu Ortoneda y Pilar Valero  

Inscripciones aquí

Mini-Guía de Construcción con Adobe II

Tal y como adelantamos en la primera parte de esta Mini-Guía de Construcción con Adobe, no pretendemos establecer un texto científico que se deba tomar como un manual. Se trata de un texto basado en la experiencia y en el estudio y que define reglas básicas y principios fundamentales a seguir a la hora de enfrentarse a cualquier construcción con este material lleno de propiedades beneficiosas

En esta ocasión nos centramos en el proceso de fabricación de la materia prima con la que luego pasaremos a levantar nuestra casa, muro, barbacoa, cobertizo o lo que sea: los adobes

MINI-GUÍA DE CONSTRUCCIÓN CON ADOBE II

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS ADOBES

Elección del suelo:

  • Proporción de limos y arcillas 25% al 45%
  • Máximo de arcilla del 15% al 17%
  • No se puede utilizar tierra de cultivo (con materia orgánica)

Tierra con materia orgánica: color negruzco
Tierra salitrosa: color blanquecino y sabor salado

  • La sal se acumula en la superficie y vuelve a cristalizar dañando ostensiblemente el adobe
  • El suelo para hacer adobes se encuentra en casi todas partes y es prácticamente ilimitado, pero unos suelos son mejores que otros aunque la mayoría de ellos se convierten en satisfactorios con una pequeña modificación (normalmente añadir arena)

 Ejercicios para determinar las características del suelo:

Test de la Jarra

Test de la Jarra

Test de la Jarra

  • Indica por sedimentación los diferente componentes, asentándose los más grandes abajo y en los primeros minutos y los más finos arriba, pudiendo necesitar más de 24 horas:
  • Grava, arena, limo y arcilla[2] se asentarán por este orden.
  • Se trata de un test orientativo

Test de la cuerda

  • Se lleva a cabo añadiendo el suficiente agua a un puñado de barro como para hacer una cuerda moldeable de 1’5 cm. de diámetro
  • Mediremos el extremo que se parta: entre 5 y 15 cm. = suelo adecuad0
  • Indica la plasticidad y la cantidad de arcilla

 Test de resistencia 

  • Se modela una pelota de 2-3 cm. de diámetro de la mezcla.
  • Se deja secar 24 horas para posteriormente presionar entre los dedos pulgar e índice
  • Si es óptima para hacer adobes no conseguiremos romperla

 

 Proporciones de la MASA:

  • Variarán ampliamente dependiendo del lugar en el que nos encontremos, pudiendo incluso encontrar suelos naturalmente adecuados para la fabricación de adobes.
  • La mayoría de suelos necesitarán de algún tipo de modificación.
  • Trataremos normalmente con suelos ricos en arcilla, más abundantes que los arenosos.
    • Para modificarlos usaremos arena o arena gruesa.
      • De no ser accesible podemos usar materiales de alta dureza como grava, perlite o piedras.
      • También podemos usar fibra vegetal como paja o animal como excrementos de ganado
    • Para modificar los suelos poco ricos en arcilla simplemente le añadiremos más arcilla
  • Para determinar la cantidad a añadir de arena o arcilla realizaremos adobes de prueba.
    • La cantidad más alta de arcilla aceptable para el adobe viene determinada por:
      • Tamaño apenas disminuye una vez seco
      • Grietas escasas
      • Añadiremos aditivos hasta que las grietas prácticamente desaparezcan y el adobe pase los tests de resistencia.
  • Si la construcción a acometer se encuentra expuesta o descubierta (un muro de separación entre fincas por ejemplo) deberemos llevar a cabo un PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DEL ADOBE
    • Limitamos la capacidad de absorción del adobe mezclando la masa con cemento, una emulsión asfáltica o cal
    • Encarece bastante el producto final.
    • Sólo en muros exteriores

 

Moldeado:

  • La superficie donde se colocará la forma debe ser plana, uniforme y estar nivelada.
    • Pequeñas irregularidades pueden ser eliminadas añadiendo arena seca en el fondo del molde.
  • La densidad de la masa (más o menos líquida) vendrá determinada por el número de moldes disponibles y la producción diaria necesaria.
    • Más difícil mezclar una masa seca que húmeda
    • La calidad de los adobes viene determinada por su densidad. → Masa húmeda más recomendable.
    • Si disponemos de pocos moldes, la masa quedará lo suficientemente dura como para que el adobe se mantenga en pie al retirarla
  • La masa debe estar BIEN MEZCLADA Y SER UNIFORME
  • Deberemos tener extremo cuidado con los pedazos de arcilla que al humedecerse se coagulan, formando pegotes o piedras que se adhieren al fondo y dificultan el proceso de mezclado.

La Forma

Formas individuales para adobes; foto cedida por CasadeBarro Arraial D'Ajuda, 2010

Formas individuales para adobes
Foto cedida por CasadeBarro Arraial D’Ajuda, 2010

  • Es importante que la madera utilizada para la construcción de la/s forma/s sea noble y esté impermeabilizada.
  • Cuidado con las termitas y otros insectos. Es conveniente tratarla.
  • Antes de utilizarla por primera vez deberemos sumergirla en agua durante al menos 24 horas para que la madera ensanche y coja su forma definitiva
  • Nunca la dejaremos expuesta al sol durante periodos largos.
  • Dependiendo del nivel de espesor de la masa y de su humedad, lavaremos la forma cada 2 o 3 adobes para evitar que se queden pegotes de barro pegados que luego dificultarán la salida del molde.
  • Colocaremos asas a cada lado fuertemente asidas a los laterales de la forma. Para formas múltiples podemos simplemente utilizar el excedente de las maderas que conforman el largo del rectángul

Tamaño:

  • Lo ideal es que sean el doble de largos que de anchos y que su peso no exceda los 18 kilos.
  • Dependerá también del tipo de producción acometida y de las propiedades que queramos darle a la construcción (por ejemplo antisísmica)
  • En cuanto a la profundidad, algunos comentarios:
    • Un adobe muy profundo será más propenso a sufrir grietas o rajas internas debido a que hay más capacidad que llenar.
    • Cuanta más capacidad, más peso y por consiguiente mayor dificultad a la hora de transportarlo, manejarlo y almacenarlo.
    • Utilizaremos más masa a la hora de unirlos en la pared
    • Por tanto, la altura debería mantenerse siempre por debajo de los 10 cm.

Secado:

protegiendo los adobes de la lluvia y el sol. Foto cedida por CasadeBarro Arraial D'Ajuda

protegiendo los adobes de la lluvia y el sol.
Foto cedida por CasadeBarro Arraial D’Ajuda

  • La velocidad de secado está determinada por: temperatura, humedad, viento y grosor del adobe
    • Cuanto más fino y pequeño el ladrillo, menor será el tiempo de secado
    • En las primeras fases del secado los protegeremos de la exposición directa al sol, al viento extremo y a la lluvia, ya que en esta fase son muy vulnerables.
      • 3-4 días en verano a varias semanas en invierno
      • Los taparemos con un plástico impermeable.
        • Destapándolos si es posible para continuar el CURADO.
      • Cuando estén suficientemente curados los levantaremos colocándolos de lado para acelerar el secado.
  • Deberemos abrir canaletas para facilitar el drenaje y evitar la inundación del lugar de secado
  • Finalmente rasparemos con una paleta la arena de la base y los apilaremos en un lugar seco para que terminen allí el proceso de curado.
  • La congelación (heladas nocturnas en países de clima continental) dañará los adobes imposibilitando la acción de secado.

Almacenamiento:

forma correcta de almacenar los adobes una vez curados

forma correcta de almacenar los adobes una vez curados

  • Cuando el adobe esté suficientemente curado los trasladaremos con cuidado hacia el lugar elegido para el almacenamiento.
    • Deberá estar cubierto y protegida la superficie del agua estancada o las corrientes o regueros
    • Evitaremos colocarlos en horizontal por el exceso de presión
    • Tendremos cuidado de que no se condense mucho agua en el interior por el efecto de “sudado” del plástico protector


Niveles de Producción:

Con la ayuda de una pala, una azada, una carretilla y un molde es suficiente para producir adobes. Un equipo de tres personas puede llegar a producir de 300 a 400 adobes en un día de trabajoCon la ayuda de una hormigonera y más moldes podemos duplicar la producción

La maquinaria pesada nos permite llegar incluso hasta las 20.000 unidades diarias.

 

REFERENCIAS

  • [2] Tamaño de las partículas: grava más de 2.000 mm. ; arena gruesa 2.000-0.425mm. ; arena fina 0,425-0,075 ; limo 0,075-0,005mm ; arcilla menos de 0,005mm
suelo barro por Jonatan Sola

Cómo Hice…Un suelo de barro!

“Como yo hice…” nace de la experiencia propia. Es una idea original de nuestro socio-hermano Casa de Barro Arraial D’Ajuda u su fundador, el castellonense Jonatan Sola. Como él mismo expresa en su blog, no se trata de una guía técnica, sino de la transcripción de una experiencia, realizada con éxito.

Suelo de barro en Casa de Barro Arraial D'Ajuda, Bahia, Brasil

Suelo de barro en Casa de Barro Arraial D’Ajuda, Bahia, Brasil

El suelo se compone de:

  • 2 capas de barro bien apisonado y compactado de 6 cm cada una
  • 1 capa superficial de 2 cm
  • 3 capas de aceite de linaza
  • Cera de abeja

“En la primera capa el barro debe contener el mínimo de agua posible”

En la primera capa el barro debe contener el mínimo de agua posible, para conseguir este objetivo es aconsejable utilizar una hormigonera para mezclarlo. Después de extender el barro sobre la superficie escogida, dejamos secar unos 4 días (siempre dependerá de las condiciones climatológicas, nivel de humedad, etc. del lugar geográfico donde nos encontremos) y entonces ya podemos comenzar a aplanar y apisonar, ya que si el barro está muy blando no se compactará. En general con apisonar esta capa unas 3 veces será suficiente pero seremos nosotros quienes observaremos si ha quedado bien compactado.

Entre cada capa, una vez seca sobre la que va aplicarse la siguiente, se debe rayar o arañar el suelo y mojarlo ostensiblemente para “activar” las moléculas del barro seco y que las capas se unan, evitando así la posibilidad de que aparezcan grietas.

Y volvemos a repetir el proceso de la primera capa, sin embargo en esta se tiene que comenzar a nivelar el suelo para que la última capa no quede con diferentes espesores ya que esto puede causar problemas: si queda muy grueso secará mucho más despacio, deberemos añadir mucha arena para tamizar en la siguiente capa y exceso de barro utilizado será notable; si queda demasiado fino, se quebrará, dando lugar a las temidas grietas o rajas.

Solamente la última capa llevará la arena perfectamente tamizada, librándonos de todas las impurezas y materia orgánica, dejando un acabado mucho más liso y fino.

Para esta última capa se utilizó un barro de un color más rojizo, por razones estéticas. Se puede utilizar cualquier tipo de barro que no contenga una cantidad de arcilla tal que al secar un pedazo pequeño de prueba sobre una superficie nivelada y con “agarre” no raje ni se parta fácilmente. Es importante que esta última capa no tenga nunca menos de 2 cm de espesor, o correrá el riesgo de partirse, romperse o agrietarse con facilidad. No olvidemos nunca que estamos trabajando con barro.

A la hora de nivelar el suelo, crearemos una ligera inclinación (2 grados serán suficientes), con el objetivo de crear una salida natural al agua a la hora de fregar el suelo.

La finalización o acabado resulta exactamente igual que al trabajar un suelo normal de cemento, con la salvedad de que los tiempos de secado son diferentes y que con el barro, las equivocaciones son fácilmente subsanables. No es el objetivo aquí desarrollar el trabajo que cualquier albañil u oficial de primera puede hacer en sólo unas horas: Se trazan las líneas maestras usando el nivel (de agua o digital), igualando toda la superficie con el listón y la llana y a continuación “quemando” con el dorso de la paleta o paletín y agua.

Cuando esta última capa quede completamente seca y curada, aplicaremos la primera capa de aceite de linaza, que utilizaremos para impermeabilizar el suelo y protegerlo contra la erosión y el aire. esta primera capa debe ser de aceite de linaza puro sin diluir, abundante y extendida por toda la superficie. Para ello podemos utilizar un pedazo de tela o cualquier material que nos permita expandir el aceite.

La segunda capa tendrá lugar cuando el suelo haya absorbido completamente la primera. Esperaremos prudentemente una vez seco a que no haya manchas y que el barro haya “asimilado” toda la primera mano de aceite. Esta capa lleva un 50% de aceite de linaza y un 50% de “thinner” o diluyente.

Una vez seco, aplicaremos la última. Esta vez 25% de aceite y 75% de “thinner” o diluyente.

capa de aceite de linaza por Jonantan Sola

capa de aceite de linaza por Jonantan Sola

Es muy importante que durante la ejecución de las diferentes manos de aceite de linaza nos protejamos correctamente para no respirar los vapores químicos y nocivos de los productos que vamos a manipular, sólo en esta etapa, claro está. De hecho, es conveniente no habitar el lugar donde estamos construyendo nuestro suelo de barro durante la etapa de aplicación de la capa protectora o impermeable.

Una vez seco, toca el turno de la cera de abeja. Una vez encerado y seco, ya podemos disfrutar de nuestro suelo de barro.

Algunos consejos para el cuidado del suelo:

Este tipo de suelo es más frágil que las superficies que normalmente estamos acostumbrados a pisar. Hay que acostumbrarse a hacerlo con cuidado, sin golpearlo con fuerza. Aproveche la suavidad y delicadeza que le proporciona este tipo de suelo, que además regula la temperatura generando calor en las noches frías y frescor en las calurosas tardes de verano. Cubra los pies de sillas, mesas y sofás. Descálcese o utilice calzado sin suela dura….

En definitiva, si se decide a construir un suelo de barro debe ser consciente de que hay que quererlo y respetarlo, y él nos lo agradecerá.

Estructura realizada con cañas. CanyaViva. Boom Festival 2010 by Boom Festival

La revolución orgánica. Proyecto CanyaViva.

Jonathan Cory-Wright by CanyaViva

Jonathan Cory-Wright by CanyaViva

El proyecto CanyaViva lleva varios años desarrollando su especial método de bio-construcción con cañas de río. Desde su recolección hasta su ensamblaje, pasando por el proceso que mantiene las propiedades de flexión de las cañas, Jonathan Cory-Wright y su equipo han creado una técnica de construcción basada en la observación del entorno en el que se desarrollan y crecen naturalmente las cañas y el respeto a la naturaleza, investigando las características y propiedades de construcción de diversos materiales naturales adicionales, siempre abundantes y renovables.

Se trata de estructuras no sólo vivas y en absoluta armonía con los patrones de la naturaleza y la ética de la Permacultura, sino fuertes, resistentes y robustas, capaces de soportar fuertes vientos, inundaciones e, incluso, terremotos (fuente: CanyaViva).

Sus proyectos abarcan diseños espectaculares y módulos habitables en lugares y eventos tan dispares como el Festival Alternativo Boom Festival, premiado con el reconocimiento de Festival Ecológico del Año, Idanha-a-Nova (Portugal), Burriana (Castellón), Aamby Valley (Mumbai, India) y un largo etcétera de estructuras y construcciones, a cada cual más increíble. Ornamentación, diseño, funcionalidad e integración con la naturaleza son sus señas de identidad.

 Para muestra, aquí tenéis algunos “botones”:

Desde Larutanatural os informaremos de sus últimos talleres llevados a cabo durante los Meses de Abril y Mayo en España y Portugal, como un adelanto de un reportaje más amplio que publicaremos sobre el proyecto CanyaViva, su técnica única de bio-construcción con cañas y sus próximos cursos y eventos.

 http://canyaviva.com/Castellano/Agenda.html

Hugo Cano (larutanatural) Y "Pelé" construyendo en Casa de Barro, Arraial D'Ajuda, 2011

Mini-Guía de Construcción con Adobe I

Desde Larutanatural queremos ayudar en el proceso de formación de todos aquellas personas que quieren iniciarse en el difícil camino de la autogestión, la sostenibilidad, la permacultura y otros ámbitos relacionados con lo que denominamos “Planeta Ecológico”.

Para ello hemos decidido llevar a cabo una serie de “mini-guias” pensadas para servir de punto de iniciación al usuario. Estas guías no son manuales específicos aprobados por una comisión técnica de una Universidad, no llevan datos concretos sobre medidas, cantidades o proporciones (salvo excepciones muy particulares o rangos amplios de actuación básicos). Se trata de documentos orientativos que contienen información real y contrastada y que ponen al usuario sobre la pista de cómo acometer el proyecto.

En esta primera entrega vamos a hablar de la construcción con adobe, en principio enfocada a una casa o vivienda pero que puede aplicarse a cualquier estructura. Esta técnica milenaria, de la que ya hemos hablado en términos históricos, es también una de las más económicas y sencillas. El barro siempre nos da la posibilidad de volver a empezar si nos equivocamos, y eso es una gran ventaja para un principiante.

MINI-GUÍA DE CONSTRUCCIÓN CON ADOBE

 Características:

Ventajas:

  • Insonorización. Baja transmisión de sonidos entre los muros
  • Sensación de robustez, solidez y seguridad.
  • La masa termal de la pared modifica y regula diferencias significativas de temperatura
  • Reduce la humedad relativa del aire en el interior de la casa al 50% si ésta fuera mayor (ideal para climas tropicales)
  • La energía empleada en los materiales básicos (arena y barro) es muy baja
  • Los adobes son resistentes al fuego

Inconvenientes:

  • Ancho de las paredes. Muy grueso. Resta espacio a la casa.
  • Durante la fase de construcción y asentamiento hay que preservarla del contacto con el agua.
  • Para las paredes interiores divisorias es interesante buscar otra opción para ganar espacio

Algunos fundamentos básicos:

  • Los cimientos deben sobresalir al menos 15 cm. del nivel del suelo y los aleros del tejado un mínimo de 60 cm. de las paredes exteriores (“una casa de adobe debe tener unas buenas botas y un buen sombrero”).
  • Para edificaciones de una altura, el ancho recomendado de la pared es de 25cm. Si se quieren edificar más alturas se seguirá una proporción de 9:1 a 10:1
  • Se incluirá siempre un collar o cinturón alrededor de la casa.
  • Cuanto más alta sea la pared, más ancha será la base
  • Las paredes de adobe suelen llevar contrafuertes o soportes laterales
Proceso de secado al sol de los adobes by D. Ferrari, Casa de Barro Arraial D'Ajuda

Proceso de secado al sol de los adobes by D. Ferrari, Casa de Barro Arraial D’Ajuda

CIMIENTOS:
La profundidad de los cimientos vendrá determinada por varios factores:

  • Altura de las paredes
  • Tipo de suelo (sustrato duro o blando; regular o irregular)
  • Clima o Temperatura (tener en cuenta si hubiese heladas o inundaciones frecuentes)

La fundación tradicional suele ser de cemento con hierro, pero en genral podremos utilizar cualquier material que nos de una consistencia suficiente: piedra con cemento, neumáticos rellenos de tierra y latas rellenas también con tierra, restos de ladrillos cocidos y otros desperdicios de obra…

Como el cemento absorbe agua y le cuesta perderla, lo podemos pintar con alquitrán. Donde se encuentre con el barro también podemos poner una capa de piedra intermedia, a modo de capa impermeable. Otra opción hacer o comprar bloques de hormigón o utilizar la técnica de superadobe con cemento incluido en la mezcla

Adobes "a plomo". Puede observarse la línea de hilo que marca la posición del adobe

Adobes “a plomo”. Puede observarse la línea de hilo que marca la posición del adobe

Si existe la opción se puede utilizar la piedra con mortero, mucho mejor que el cemento al no tener sus propiedades de absorción

PAREDES

Aunque debería de ser una norma para cualquier construcción, advertimos que una pared de adobe debe de estar perfectamente “a plomo” y los ladrillos perfectamente trabados dada la ausencia de columnas.

Las paredes no deberán de exceder 3.6 m. en paredes autoportantes y 7,2 en paredes integradas en una estructura, para más longitud sera necesaria la utilización de contrafuertes.

Los ladrillos se deben trabar idealmente un 50% de su largo, se recomienda un mínimo de 10 cm.

El pie del contrafuerte ha de ser como mínimo de la mitad del alto del pared.

Adobes Trabados, Casa de Barro 2011

Adobes Trabados, Casa de Barro 2011

La pared incluirá un collar o cinturón que tiene la función de repartir el peso del tejado y unir las paredes entre ellas evitando que se caigan con el paso del tiempo vencidas por el peso de las vigas del tejado y por la propia gravedad o elemento externos, como el viento. Puede estar hecho de hormigón armado con hierro, o de madera. Se colocará en toda la casa, juntándolo en una sola pieza a la altura del final de puertas y ventanas.

Las puertas y ventanas no deben exceder el 1,20 m. y no podrán situarse a menos de un metro una de otra o de una esquina. A la mayoría de aberturas  es necesario añadirles un dintel que puede construirse de madera, hormigón o hierro. Éste, como mínimo, descansará 20 cm. en la pared para que se reparta el peso mejor. También se podría colocar un arco, pero esto encarecería la construcción y el precio final de la obra.

Para instalar marcos de puertas y ventanas es interesante colocar un ‘bloque de gringo’ que es un ladrillo de madera de las mismas dimensiones que el de barro que se coloca a cada lado de la abertura (abajo, en el centro y arriba) y que utilizaremos como anclaje de los marcos.

Esquema de una ventana construcción de adobe

Esquema de una ventana construcción de adobe

PRECAUCIONES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:

  • Cuando estemos construyendo nos cuidaremos mucho de tapar las paredes por encima (el lateral no es necesario, pero cuidado con los regueros formados por el exceso de agua almacenado encima) siempre que exista riesgo de lluvia con una madera mas ancha que la pared o un plástico.
  • Podremos levantar como máximo y dependiendo del tamaño, 7 filas de adobe por día; si añadiésemos más filas en una sola jornada, el peso deformaría las filas inferiores
  • Hasta la colocación definitiva del tejado es aconsejable no rellenar el suelo hasta la altura del comienzo de la pared de adobe (dejaremos unos 5 cm de espacio, de manera que los cimientos queden “a la vista”), para que el agua no forme balsas en el interior de la casa comprometiendo la estructura.
  • La masa termal de las paredes almacena calor (como el directo provocado por la incidencia de los rayos del sol),  desprendiéndolo con posterioridad poco a poco; por eso tendremos que planificar bien nuestra casa para evitar que este hecho se convierta en una desventaja, diseñando de antemano la ubicación de las corrientes de ventilación.

En la segunda parte de esta Mini-Guía, nos centraremos en el proceso de elección del barro y las pruebas que deberemos realizar para estar seguros de que las mezclas son las adecuadas y en la fabricación, secado y almacenaje de los adobes.

El adobe: 10.000 años dando cobijo al ser humano

Muralla de Nínive

Muralla de Nínive. Photo by Fredarch

La ciudad documentada más antigua conocida, Çatalhöyük, en Anatolia, datada en el séptimo milenio a.C. presentaba sus construcciones típicas en adobe. Prácticamente todos los pueblos prehistóricos y las grandes civilizaciones asentadas en el sur de la región euroasiática utilizaban esta técnica de construcción como solución a sus necesidades de vivienda. Obviamente, en los tiempos que corren, estas soluciones se han desarrollado hasta el punto de convertirse en una técnica de construcción absolutamente regulada (el Código de Nuevo México destaca entre todas las regulaciones), integrada en un amplio sistema divulgativo de carácter global y que está empezando a alcanzar altas cotas de popularidad desde hace algunos años gracias al trabajo de difusión de colectivos, asociaciones e individuos ligados tanto a la permacultura como a la bioconstrucción y otros movimientos relacionados con la red de desarrollo sostenible. Aún teniendo en cuenta las notables diferencias que se derivan del paso diez mil años, el material (arcilla y arena básicamente) y la técnica de construcción siguen siendo en esencia los mismos.

Manhattan Desierto

Shibam (Yemen), el “Manhattan del Desierto”,

Podemos encontrar ejemplos de edificaciones y planeamientos de ciudades enteras basadas en el adobe en multitud de civilizaciones recorriendo la historia, desde la antigüedad. Son cientos los ejemplos de construcciones que aún se mantienen en pie, desafiando las construcciones de cemento y barro cocido predominantes en la actualidad, pero desgranamos aquí sólo algunos de los ejemplos más imponentes como son por ejemplo las famosas Murallas del Nínive (hacia el 3400 a.C.), una de las obras capitales de la arquitectura asiria.

Ya desde el 671 a.C. la maravillosa ciudad de Shibam (actual Yemen) con su majestuoso “Manhattan del Desierto”), lleva acometiendo estoicamente los ataques provocados por la inevitable erosión.

Ya en Latinoamérica y en una etapa posterior (aproximadamente entre los siglos I y II d.C.), encontramos la inevitable Pirámide del Sol y La Luna, en la ciudad de Trujillo, Perú.

 

Aún teniendo en cuenta las notables diferencias que se derivan del paso diez mil años, el material (arcilla y arena básicamente) y la técnica de construcción siguen siendo en esencia los mismos.

Piramide del Sol por la Rebelion de los tornillos

Piramide del Sol por la Rebelion de los tornillos

No podemos olvidarnos, ya en el siglo XII, de la aportación que los árabes hicieron en la Península Ibérica con la introducción del adobe y la taipa como técnicas y modelos de construcción y decoración. Podemos encontrar un espléndido ejemplo en las murallas exteriores de la mítica Alhambra de Granada, España.

Una técnica regulada

En definitiva, una técnica basada fundamentalmente en la estabilidad de sus muros y unas reglas específicas en las que coinciden prácticamente todos los códigos y regulaciones vigentes al respecto y que pueden resumirse en las siguientes:

  • Selección de un “suelo” adecuado (material que se utilizará para hacer la mezcla con la que fabricaremos los adobes)

  • Dimensiones de la construcción adecuadas y, en consecuencia, selección de un adobe proporcional a las mismas

  • Estabilización de la mezcla (con paja, cemento, restos orgánicos de animales…), si procediese

  • Proceso de mezclado, moldeado, secado y almacenaje correcto (dependerá de las condiciones climáticas del lugar y de la composición de la mezcla)

  • Adecuada cimentación, utilizando materiales impermeables.

  • Muros proporcionados (ancho de la pared, alturas, ventanas y puertas) y amarrados entre sí

  • Tejados amplios y ligeros (generalmente a una o dos aguas), protegiendo las paredes de la lluvia

  • Revoque y enlucido de protección (también de barro).

  • Encalado

 

Parte de la Muralla Este de la Alhamabra de Granada, construida usando la técnica del “tapial” o tierra prensada Por J. Merelo

Parte de la Muralla Este de la Alhamabra de Granada, construida usando la técnica del “tapial” o tierra prensada
Por J. Merelo

Siguiendo estos preceptos, ha resurgido el uso del adobe y sus derivados como soluciones que se encajan perfectamente dentro del marco económico de muchas poblaciones donde sus habitantes no pueden costearse el precio de una vivienda con materiales prefabricados o “al uso”. La acción de muchas organizaciones, proyectos, instituciones y personas que desarrollan una profusa actividad dentro del mundo de la bio-construcción ha posibilitado que muchas de estas estructuras se hayan convertidos en creativos ejemplos de cómo utilizar los materiales que el entorno natural nos ofrece para construir viviendas seguras, funcionales, naturales, con un coste mínimo y con una serie de ventajas intrínsecas al material, la tierra, que no pueden encontrarse en las construcciones de cemento y barro cocido o materiales derivados del petróleo. Algunos ejemplos son el Proyecto Cidep, en Córdoba (Argentina), la asociación Construterra en Madrid (España) o el Proyecto Casa de Barro, en Arraial D’Ajuda, Bahia, Brasil, pero son cientos los proyectos en marcha en la actualidad, la mayoría de ellos con excelentes resultados.

una técnica basada fundamentalmente en la estabilidad de sus muros y unas reglas específicas en las que coinciden prácticamente todos los códigos y regulaciones vigentes al respecto

Para terminar, no podemos olvidar las soluciones que el barro ofrece a la hora de decorar, amueblar y dar cualquier acabado a nuestra casa, pero de este tema hablaremos más en profundidad en otros artículos. Simplemente queremos dejaros una muestra de lo que se puede hacer con barro, desde muebles a relieves, pasando por el propio suelo de la vivienda.

Hugo Cano (larutanatural) Y "Pelé" construyendo en Casa de Barro, Arraial D'Ajuda, 2011

Hugo Cano (Larutanatural) y “Pelé” construyendo en Casa de Barro, Arraial D’Ajuda, Brasil. Foto by J. Sola. 2011

Así que ya sabéis, el adobe es una magnífica opción tanto por sus propiedades (ver artículo relacionado) como por su bajo coste. Piensa en ello a la hora de acometer la construcción de tu casa. Es definitivamente una buena alternativa que debes investigar y desde Larutanatural nos ponemos a tu disposición para asesorarte en cualquier duda que tengas.